叹刀鲚远去,愿凤鲚常来.docx

叹刀鲚远去愿凤鲚常来中国作家协会会员文坛好吃分子桃花盛开之时刀鱼隆重登场。这般隆重只在报刊或网络等媒体上被大肆渲染而离老百姓的日常生活渐行渐远一去不回头。因为这厮的身价在物以稀为贵的叙事习惯中与中国的股市反着来行情年年看涨看不见调整的迹象。所以你说数千大洋一斤也好被检出体内重金属超标也好与工薪阶层浑身不搭界。不过以阿Q的心态视之刀鱼放在40年前还算寻常之物我等清寒之家也吃过几次。剖膛净身搁盆子里加猪油、酱油再淋些老酒旺火蒸。上桌时我总有点不屑这么小的鱼是给猫吃的吧。母亲谆谆教导我：“这叫刀鱼要四角八分一斤呢。”四角八分一斤是半斤猪肉的价钱对于鱼而言是相当出格了。于是小心地挑了一点在牙缝里磨蹭鲜倒是鲜的就是骨刺太多。后来人蹿高略知味对刀鱼不那么反感了。又从书中得知刀鱼的名称在《山海经》里就出现了但当时的名称是“鱼”。罗愿在《尔雅翼》中说得很清楚：“刀鱼也长头而狭薄其腹背如刀刃故以为名。大者长尺余。”古人托名陶朱公、范蠡编写的《养鱼经》中也提到：“鱼长者盈尺俗呼刀鲚初春出于湖。”初春出于湖的应该是湖刀“味略逊缘于春暮登市”而不是今天身价百倍的江刀。刀鱼、竹笋、樱桃自古就有“初夏三鲜”之称。刀鱼因形状如一叶扁刀而得名正式名称是“刀鲚”。苏东坡爱吃刀鱼有诗为证：“知有江南风物否桃花流水鱼肥。”刀鱼身驱虽然单薄架子却大得很呐初上市时约在三月桃花始开之时此时骨刺还没长硬可以连刺一起吃下。清明以后鱼刺渐硬弄不好就找人麻烦了。刀鱼是洄游性鱼类每年春季成年刀鱼从浅海溯长江而上到淡水区域产卵。通常刀鱼到达长江靖江段时身上的盐分基本淡化身体也长肥长江靖江段的江水已完全是淡水此地是刀鱼集中产卵的区域也是人们捕捞刀鱼的理想水域。那个靖江也是出猪肉脯和灌汤包子的地方靖江人真有吃福。刀鱼多刺吃起来要小心于是清代有人想出了歪招。《清嘉录》中记载：“先将鱼背斜切使碎骨尽断再下锅煎黄加作料食时自不觉有骨矣。”这是一种霸王硬上弓的吃法暴殄天物。扬州的盐商就很会吃他们叫家厨将刀鱼与母鸡、蹄、火腿一起吊汤治成刀鱼面乾隆爷下江南时就尝过此味想来不恶。老半斋的刀鱼汁面秉承扬州盐商的传统成了老上海早春时节的美味。20年前我还能附庸风雅赶在清明前去老半斋吃一碗。刀鱼不是面浇头主要是吃汤师傅将刀鱼油炒后包在纱布里煮烂此时鱼肉细如丝汤色白于乳硬扎扎的面条往汤里一沉就与刀鱼你中有我、我中有你了。再往后刀鱼面的身价蹿上去了30多元一碗我舍不得吃。第二年再去又翻了一个跟斗吓我一跳。至今还记得踏进店堂的感觉七八个老吃客站在卖票台前瞅瞅头上的价目牌像小孩考试不及格那样默不作声最后叫了一碗焖肉爆鱼面。老前辈不敢下单我也只好跟着叫一碗焖肉爆鱼面。啊哈！机会来了前不久良轩的经理徐彪兄请我去品尝李兴福大师亲自做的刀鱼面。李兴福大师退休后在家闲不住就被良轩请来当顾问去年做过蟹宴后来又推出了全鸭宴今年开春整出一桌刀鱼宴冷盆热炒相当热闹比如油爆刀鱼、鸽蛋刀鱼、金狮刀鱼、花胶吞刀鱼、双边刀鱼、刀鱼春卷等令人眼花缭乱不过我最最向往的还是刀鱼面。果然汤色乳白的刀鱼煨面上来了每人一小碗我一啜汤汁还是记忆中的美味鲜滑爽口不见刀鱼都是刀鱼。听李大师介绍市面上的刀鱼面已经卖到100元一碗了这里因为用做刀鱼宴剔除的头面、龙骨与鱼皮吊汤所以只卖68元一碗不少老顾客天天来吃。其实对于工薪阶层来说68元一碗的刀鱼面也算贵的。所以我要说吃不起刀鱼没关系也不丢人感谢上帝赐予我们丰富的水中珍品比如与刀鱼在外形上十分相似的凤尾鱼因为鲜味也足够我觉得堪当与刀鱼PK的使命。过去有人认为凤尾鱼与刀鱼是同类凤尾鱼长大后就成了刀鱼这是错的。凤尾鱼也叫“凤鲚”、“子鲚”或“鲚鱼”与七丝鲚和短颌鲚均属鲚类八卦地说也算刀鱼的堂兄弟。凤尾鱼生长在近海是捕获量较大的渔产品。此鲚虽小身架却也当得雍容华贵体型像小型匕首呈流水形银光闪烁口裂斜展唇口有鲜红的一抹眼睛圆润而明亮水汪汪地望着远方。胸鳍凌厉地翘起坚贞不屈。尾部修长而优雅至最后一段分叉像凤凰的尾巴。称它凤尾鱼是渔家由衷的赞美。凤鲚的血统虽不在贵族之列但在精神气质方面不输于刀鲚出水即死不作一秒钟的犹豫。与刀鱼一样凤尾鱼也是一种洄游性小型鱼类平时多栖息于外海每年春末夏初则成群由海入江在中下游的淡水入口处作产卵洄游。凤尾鱼的生存能力与生存智慧显然强过刀鱼它们抱团取暖相濡以沫以微弱生物为食躲过了强悍者的追袭在洋流中巧妙周旋度过了一次次危机进化成一个庞大的家族。凤尾鱼在南方通海大江里似乎都能找到它的踪迹甚至能一路游到鄱阳湖口所到之处即形成鱼汛。每年3～10月凤尾鱼的汛期如此之长绝对是我们的口福。凤尾鱼与刀鱼相比胜出之处在于腹内抱子故而