立体裁剪.ppt

第十二章立体裁剪第一节立体裁剪概述一、立体裁剪定义二、立体裁剪的应用三、立体裁剪与平面裁剪的比较四、立体裁剪的工具与材料2、大头针、布料、修正棉、丝带或胶带、针插、针线3、尺、熨烫工具、剪刀五、立体裁剪的基本技法2、人台补正
根据个人的体型特征、胖瘦程度或者款式需求等原因要对人台进行修正，经常需要补正的部位有肩部、胸部、腰部和臀部等。

3、坯布整理
立裁用坯布的经纬纱必须是横平竖直的。
将坯布两端的布边撕掉，宽度为1~2cm，之后用熨斗烫平布面并烫正布纹，保证经纱和纬纱互相垂直。折叠针法第二节服装各部件造型裁剪一、上衣原型7、原型宽放量
主要有两种方法：
推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

8、制作原型裁片
将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。二、分割线设计161718三、衣领造型裁剪2、制作步骤
1）将前片坯布上的前中线和胸围线与人台上的标志线重合，用大头针固定，在袖窿和领围线处预留出1~2cm的缝份，剪掉多余的坯布。
2）根据款式要求确定翻折线，将前片坯布向外翻折出驳头的形状，留出缝份。5）将衣领坯布绕到前面，让衣领的翻折线与驳头的翻折线自然连成直线，注意衣领的宽松量，保持领面的平整。
6）将驳头压在衣领上，确定领角形状，注意整体效果，预留出缝份，剪掉多余的坯布。7）在领围线和翻折线的位置用记号笔做好记号，将衣领和衣片从人台上取下来，根据记号点修顺各条结构线。四、衣袖造型裁剪2、制作步骤
1）将手臂模型装在人台上。将衣袖坯布围在手臂模型上，横向的基准线与胸围线对齐保持水平，纵向基准线自肩点向下保持垂直，用大头针固定。
2）根据手臂模型的形状在前后两侧留出松量，用大头针固定，注意前面的松量要小于后面；为了保持衣袖平整在手肘处做省；调整衣袖长度，预留出缝份之后剪掉多余的坯布。3、款式变化
衣袖的设计时不仅要具有美观性同时还要兼顾实用性，要考虑手臂的结构特点、肩部的体表特征、身体的运动规律、各部位的基本尺寸等等方面的综合影响。
如泡泡袖的造型设计时将一片袖的袖山线放足褶量，剪出泡袖基础袖样；将袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀。
喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相似，只是把放量在袖口处。
两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。五、裙装造型裁剪2、制作步骤
1）将前片坯布的前中线与人台的前中线重合，并保持前中线垂直于地面；将坯布上的臀围线与人台上的臀围线重合，并保持水平，用大头针固定。
2）在侧缝将坯布向下倾斜，将腰部坯布抚平，如不平服可在缝份处剪剪口，下摆拉出款式要求的宽度，预留出缝份，剪掉多余的布。3、款式变化
裙长、裙衩、开口等位置，必须根据膝盖的位置来确定，并充分考虑运动功能性，流行的影响也很重要。
波浪裙的裙摆量较大，在臀围处较贴体，裙子在纵向形成波浪，因此在面料的选择上应采用轻薄、悬垂性良好的织物，对于较厚实的面料应采用45度斜裁面料。
褶裙包括规律褶和自由褶，应分析褶的方向与起始点，以保证最终褶的效果与设计意图相吻合。
育克裙的位置不同处理的省量也不同，并会影响其他结构线，因此育克的宽度、褶裥的位置和宽度等是相互关联的。第三节礼服的立体裁剪一、礼服的基本造型礼服的立体裁剪不仅要求操作者掌握立体裁剪的基础知识，还要掌握各种造型变化的原理并结合平面裁剪的经验，如荷叶边、各种褶裥等纸样的基本形状，同时还要了解各种面料的特性及动态效果等多方面的知识。

礼服实例制作步骤：
1、准备坯布4、将侧衣片的布料放在桌面上折叠出均匀的褶裥，边折叠边熨烫定型，然后将面料与人台的侧分割线对齐，推抚布料使之贴服，用大头针固定。
5、将上胸衣的装饰边面料与标示对齐，边折叠边固定，形成荷叶边。8、裁出180×30cm的面料两块，180×40cm和180×50cm的面料各一块，由长至短分别固定在腰围上，折出随意的折叠效果，形成四层不规则的百褶裙。结论