毛衫制造原理分析.doc

毛衫成形编织的原理分析（2011-4-2110:38:59）

编织动作分解A，起口废纱编织⇒B，翻针、收针和放针等织片编织⇒C，封口废纱编织。ABC⇒ABC，这是一个连续编织的过程，需要特别指出的是，先进的横机长机，不仅可以双片或多片编织，还可以连续编织袖子、前片和后片，这样一件衣服的主片和辅料都一次成形，可以避免更换纱线，因为纱线缸号不对，引起色差等质量问题，和后整缝合工序的衣片配置的繁琐。这一点对于小量生产，作用也极为明显，特别是量体定做的门店，受益匪浅。
1,起口从空针上起头，一般使用的是1隔1罗纹。起口与封口还是有些区别的，倒不是是否使用沉降片、牵拉梳或牵拉辊的的问题。起口使用了3把纱嘴——废纱纱嘴、弹力纱纱嘴和分离纱纱嘴，你看如果你有40或32把沙嘴，你只能编织37或29种色块的嵌花，人们往往忽略这个问题。“我们的机器可以做40（32）色嵌花！”不知是故意还是真的不懂制版（设置导纱器），也许是宣传需要吧。
2，翻针将织针上的线圈转移到对面针床上，比如说一般编织都是从下摆（罗纹）开始，织完下摆就是大身，下摆是前后板同时编织，大身一般是单面，单针床编织，为了衔接起来，保持编织工作针数不变，就要翻针。翻针是线圈转移，同时伴随着放针——快放针。多放出两针（一边一针）在内蒙，他们称之为“跑马针”，是便于缝合大身用的，罗纹单独合缝，摸起来要平整无梗，不做羊绒等高档毛衫的，一般不了解。内蒙不仅有草原和牛羊，还有马，这是形象的说法，还是比较容易理解的。至于说空转和偷吃，这样的称呼比较低下，不去说他了，也不好理解，作用是什么？慢慢体会。
在STOLL电脑横机上，可以实现多系统翻针。这比较令人奇怪。多系统翻针是保证翻针的成功概率的做法，如果纱线强度低，最好设置多系统分别翻针。国产机的问题，不仅是精度不够，设置上也存在无法解决的障碍。就一个系统，没办法多系统翻针的，就算你是两个系统，两个系统都去翻针吗？效率没法保证不说，编织又出现问题。
3，放针放针也叫加针，不管明放还是暗放，都增加了织片的宽度，只是暗放针，在编制区域内空出一枚针，下一行的编织要不要参与，你要自己去想象。如果不参与，是不是织物宽度并没有放大。
在海阳，人们把分针叫做生针，一变二，就像生小孩，这是多么生动的说法，有趣！在现代新型STOLL电脑横机上，是有专门的分针三角的。你可以不去研究分针放入动作过程，但你要记住你的那个系统是装了分针三角的，你要在制版时进行设置，否者还是没用。
4，收针，就是减针，平收就是拷针。你通过字面是无法理解的，为什么编织区域内减针织物变宽，一边或两边减针，织物就变窄了？你的观察重点要放在线圈上，别望文生义。
移圈的针数等于减去针数就是明收针，多于减去针数，这就是暗收针了。移圈线圈会在织物边缘形成不同的效果，我们叫收针辫子或收针花。
5，封口封口没什么好谈的，这里只说前片的封口，因为领子的缘故，两段封口如果做不出，封口废纱就用得较多了。
楔形编织是一种局部编织，有人理解为休止编织，也对。但是把它归为花型部分，就不科学，这应该也是成形编织的方法，比如楔形收肩和楔形下摆。不知天工大的宋广礼先生，是处于怎样的考虑，他的重点在于楔形编织有点近似嵌花——嵌花是不同色彩纱线的局部编织整合？不知道。
成形不难理解，成衣就不容易明白了。成衣不需要缝合，STOLL叫做“织可穿”，这个叫法比较犀利，我喜欢。单面织可穿是不难成形的，罗纹就复杂的多。你是否可以想象：两个针床前后板同时编织，编织一片下摆，怎么编织筒状结构呢？这需要多针距。理论上普通电脑机都可以编织“织可穿”；实际上，多针距的长机器，编织出来的衣物，才有价值，可以穿，倒不是普通横机在下摆处，就遇到了障碍，难住了，另有原因。
能够成形编织，是横机存在和发展的重要原因，否者，大家都使用圆机了，能够成形的横机，比较低碳环保，因为相对不浪费纱线。但是，你要更节省的话，你就要自己建立封口模式。在学习制版时，有的学员对STOLL自建模块和使用模块制版，兴趣浓厚！
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