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常用毛衫整理工艺介绍

一、基本整理工艺

1.拉幅(stentering)

拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所

具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使

织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。织物在整理前的

一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物

的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布

边不齐、手感粗糙、平带有极光等。为了使织物具有整齐划一的

稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变

形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。

2．预缩(pre—Shrinking)

预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的

工艺过程。织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈

曲波高减小，因而会出现伸长现象。而亲水性纤维织物浸水湿透

时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高

增大，织物长度缩短，形成缩水。当织物干燥后，溶胀消失，但

纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。机械预缩是将织物

先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，

然后经松式干燥。预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由

于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得

到改善。毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽

后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。织物

缩水还与其组织有关。织物的缩水程度常用缩水率来考核。

3．防皱(CreaSe—reSiSting)

改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用

中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。主要用于纤维素纤维的纯

纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。

防皱整理的发展大致分为三个阶段：1)20世纪50年代中期

以前，脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物，使其尺寸

稳定，缩水率降低。2)20世纪50年代中期到60年代中期，美国

开始生产免烫棉织物，该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。

在此期间还出现了不少新的整理剂。3)20世纪60年代中期以后，

出现了耐久压烫整理。整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物，经

成衣压烫以后，对合成纤维起热定形作用，因此在服用中能保持

平挺和褶裥。

织物防皱整理后，回复性能增加，一些强度性能和服用性能

等得以改善。如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高，

易洗快干性能也可获得改善，虽然强度和耐磨性能会有不同程度

的下降，但在正常的工艺条件控制下，不会影响其穿着性能。粘

胶织物除抗皱性能有明显提高之外，其断裂强度也稍有提高，湿

断裂强度增加尤为明显。但防皱整理对其他相关的性能有一定的

影响，如织物断裂伸长有不同程度的下降，耐洗涤性随整理剂而

不同，染色产品的水洗牢度有所提高，但有些整理剂会降低某些

染料的日晒牢度。

4．热定型(heatSetting)

热定型是使热塑性纤维及其混纺或交织物形态相对稳定的

工艺过程，主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维

及其混纺物的加工。热塑性纤维的织物在纺织过程中会产生内应

力，在染整工艺的湿、热和外力作用下，容易出现褶皱和变形。

故在生产中(特别是湿热加工如染色或印花)，一般都先在有张力

的状态下用比后续工序微高的温度进行处理，即热定型，以防止

织物收缩变形，以利于后道加工。此外，利用热定型工艺并结合

其他物理或机械作用还可以制得弹力纱(丝)、低弹纱(丝)和膨体

纱等纱线。

经过热定型的织物，除了提高尺寸稳定性外，其他性能也有

相应变化，如湿回弹性能和起毛起球性能均有改善，手感较为硬

挺；热塑性纤维的断裂延伸度随热定型张力的加大而降低，而强

度变化不大，若定型温度过高，则两者均显著下降；热定型后染

色性能的变化因纤维品种而异。

二、外观风格整理工艺

1.增白(whitening)

利用光的补色原理增加纺织晶白度的工艺过程称为增白整

理，又称加白。经过漂白的纺织品仍含有微黄色的物质，加强漂

白会损伤纤维。运用增白剂能使蓝色和黄色相补，在对纤维无损

伤时可提高纺织品的白度。增白方法有上蓝和荧光两种。前者在

漂白的织物上施以很淡的蓝色染料或颜料，借以抵消黄色，由于

增加了对光的吸收，织物的亮度会有所降低而略显灰暗。而荧光

增白剂是接近五色的有机化合物，上染于织物后，受紫外线的激

发而产生蓝、紫色荧光，与反射的黄光相补，增加织物的白度和

亮度，效果优于上蓝。荧光增白也可以结合漂白、上浆或防皱整

理同浴进行。

2．轧光(Calendering)

轧光整理是利用纤维在湿热条件下的可塑性将织物表面轧

平或轧出平行的细密斜线，